Spalier für Obstbäume selber bauen

Die vier Pfostenanker wurden bereits am Vortag mithilfe von schnell härtendem Beton (frostfreie Fundamenttiefe 80 Zentimeter), Schnur und Wasserwaage auf eine Höhe gesetzt. Ein Teil der aufgeschütteten Erde wird im Bereich der H-Träger (600 x 71 x 60 Millimeter) später wieder entfernt, um mögliche Spritzwasserschäden an den Pfosten aus Holz zu vermeiden. Der Abstand zwischen den Ankern beträgt 2 Meter, sodass mein Spalier eine Gesamtlänge von etwas mehr als 6 Metern hat.

Vor dem Aufstellen der Pfosten (7 x 7 x 240 Zentimeter) bohre ich die Löcher (3 Millimeter), durch die später das Stahlseil gezogen wird. Vorgesehen sind fünf Etagen auf einer Höhe von 50, 90, 130, 170 und 210 Zentimetern.

Pfostenkappen schützen die oberen Pfahlenden vor Fäulnis und werden nun angebracht, weil es sich am Boden bequemer schrauben lässt als auf der Leiter.

Mit einer Pfosten-Wasserwaage wird das Vierkantholz im Metallanker ausgerichtet. Bei diesem Arbeitsschritt ist eine zweite Person hilfreich. Es geht auch allein, indem der Pfahl per Einhandzwinge fixiert wird, sobald er exakt senkrecht steht.

Für die Löcher der Verschraubungen nehme ich einen 10-Millimeter-Holzbohrer. Halten Sie diesen beim Bohrvorgang unbedingt gerade, damit er an der anderen Seite auf Lochhöhe wieder herauskommt.

Zur Befestigung werden pro Pfostenanker zwei Sechskantschrauben (M10 x 110 Millimeter) verwendet. Falls sich diese nicht per Hand durch die Bohrungen stecken lassen, können Sie mit dem Hammer etwas nachhelfen. Dann ziehe ich die Muttern mit Ratsche und Schraubenschlüssel kräftig fest.

Nun säge ich die ersten beiden Glattkantbretter aus Douglasie zurecht, um sie oben an den Pfosten anzubringen. Die vier Bretter für die äußeren Felder sind circa 2,10 Meter lang, die zwei für das Innenfeld circa 2,07 Meter – zumindest theoretisch! Da die oberen Abstände zwischen den Pfählen abweichen können, kürze ich nicht gleich alle Bretter auf einmal, sondern messe, säge und montiere sie nacheinander.

Die Querriegel befestige ich paarweise mit vier Schlossschrauben (M8 x 120 Millimeter). Die Löcher bohre ich wieder vor.

Weil sich der flache Schraubenkopf beim Festdrehen ins Holz zieht, genügt jeweils eine Unterlegscheibe. Die oberen Bretter verleihen der Konstruktion beim Spannen des Drahtseils zusätzliche Stabilität.

An den äußeren Pfählen befestige ich je fünf sogenannte Augbolzen (M6 x 80 Millimeter), deren Ringe als Führung für das Seil dienen. Die Bolzen werden durch die vorgebohrten Löcher gesteckt, auf der Rückseite verschraubt und so ausgerichtet, dass die Ösen quer zur Pfahlrichtung stehen.

Das Edelstahlseil für mein Spalier hat eine Länge von circa 32 Metern (Stärke 3 Millimeter) – planen Sie etwas mehr ein, damit es auf jeden Fall reicht! Das Seil führe ich durch die Ösen und Löcher sowie am Anfang und Ende jeweils durch Seilspanner.

Die Seilspanner hake ich oben und unten ein, ziehe das Seil stramm, befestige es per Kausche und Drahtseilklemme und kneife das überstehende Ende ab. Wichtig: Öffnen Sie die beiden Spanner vor dem Einhaken auf maximale Weite. Durch Drehen des Mittelteils – wie ich es hier gemacht habe – lässt sich das Seil nachspannen.

Die Pflanzarbeit beginnt mit dem Auslegen der Obstbäume. Weil hier Ertrag und Vielfalt im Vordergrund stehen, setze ich sechs verschiedene Apfelbaum-Sorten, also zwei pro Spalierfeld. Die kurzstämmigen Spindeln sind auf schwachwüchsigen Unterlagen veredelt. Der Abstand zwischen den Bäumen beträgt 1 Meter, zu den Pfosten 0,5 Meter.

Die Hauptwurzeln der Pflanzen kürze ich circa um die Hälfte ein, um die Bildung neuer Feinwurzeln anzuregen. Während ich das Spalier gebaut habe, standen die Obstgehölze im Wasserkübel.

Beim Pflanzen der Obstbäume ist es wichtig, dass sich die Veredlungsstelle – erkennbar am Knick im unteren Stammbereich – ein gutes Stück über dem Boden befindet. Nach dem Antreten gieße ich die Pflanzen kräftig an.

Für jede Etage wähle ich zwei kräftige Seitenzweige. Diese werden mit dehnbarer Hohlschnur am Drahtseil befestigt.

Dann schneide ich die Seitenzweige auf eine nach unten zeigende Knospe zurück. Der durchgehende Haupttrieb wird ebenfalls angebunden und etwas eingekürzt, übrige Zweige entferne ich. Um einen möglichst langen Erntezeitraum abzudecken, habe ich mich für folgende Apfelsorten entschieden: ‘Relinda’, ‘Karneval’, ‘Freiherr von Hallberg’, ‘Gerlinde’, ‘Retina’ und ‘Pilot’.

Die jungen Obstbäume werden durch regelmäßigen Schnitt so erzogen, dass sie in den nächsten Jahren das komplette Spalier erobern. Wem diese Ausführung zu groß ist, der kann das Spalier natürlich individuell anpassen und weniger Felder mit nur zwei oder drei Etagen anlegen.

Bereits im Sommer nach der Pflanzung reifen die ersten Früchte, hier die Sorte ‘Gerlinde’, und ich kann mich über eine kleine eigene Ernte im Garten freuen.